La nouvelle carte bancaire n’étant pas espérée avant 5 jours, nous décidons d’aller faire un tour (à 600km ..) vers Kharkhorin (Karakoroum) et le Lac Blanc, si l’état de la route le permet. Départ à 11h30  après quelques courses et graissage du camion.

Nous traversons, plein ouest de superbes  pâturages sur fond de montagnes aux reliefs très doux.

De nombreux gher parsèment le paysage et il faut en permanence se méfier des troupeaux qui traversent.

Nous stoppons pour la nuit à l’embranchement  de la A 1601 vers Kharkhorin , au bord d’un ruisseau , où s’est également garé un camion à l’allure de camping car. Après nous être installé, nous nous dirigeons vers lui avec quelques bières, que nous offrons aux trois occupants, dont l’un parle anglais, et recevons en retour du chocolat avant de nous séparer. Agnès en profitera pour faire ami ami avec un troupeau de chevaux.

½ h plus tard, l’angliciste nous rejoint avec une bouteille de vodka et passera la soirée avec nous. Il s’agit en fait d’un garçon de 40 ans, Chinbat qui, avec son équipe d’une trentaine de personnes et son matériel transporté sur 6 ou 7 camions cherche et extrait de l’or, pour le vendre à la Banque de Mongolie qui a l’exclusivité du marché, ou, en douce, à des acheteurs chinois. Une famille, dans un 4×4 est chargée de la cantine, les mécanos s’occupent des véhicules et des machines aux étapes et tout le monde dort sous tente, à l’exception du chef, dans son « camping car »

Chinbat envoie un de ses hommes acheter deux litres d’airak, ce lait de jument fermenté que nous n’avions pas encore gouté, boisson aigrelette que les mongols absorbent en quantité , puis fera apporter un petit coffre dont il extraira une pépite, petite mais pépite quand même, qu’il nous offrira en souvenir !

Bonne nouvelle, un SMS de Clémentine nous apprend qu’un employé de l’ambassade du Royaume Uni a retrouvé mon portefeuille et qu’il en a informé la conciergerie Visa Infinite, laquelle s’est empressée de contacter St Egrève ( je ne me lasserai pas de faire de la,pub à la carte Visa Infinite)  

N 47° 18’ 30.2’’   E 103° 38’ 32.0’’

Altitude 1247m

 300km Total 26295 

Samedi 8 aout Jour 140  Embranchement  Kharkhorin– Taikhar Chuluu Rocks 

Route en très mauvais état, et quand ça s’améliore, la tentation est forte d’accélérer. Les zones dégradées ne s’annoncent pas et je me laisse piéger : Nous décollerons plus d’une fois, Agnès se cognant même au plafond de la cabine ! Heureusement, les 30 derniers km seront très bons.

Deux km avant Kharkhorin,, le monastère  d’Erdene Zuu.

Premier monastère boudhiste installé en Mongolie, sa construction prit des siècles et il fut détruit à deux reprises, par les mandchous au XVIII°  puis par les soviétiques. Trois temples subsistent, de ce qui fut le centre de l’implantation du lamaïsme en Mongolie et permit la structuration d’une église féodale, fort riche, qui fut le plus sûr appui des seigneurs dans leur domination du peuple, jusqu’a leur chute en 1921. Elle était dirigée par le Jebtsündanba Khutukhtu, ou Bodg Khan, adoubé par le Dalaï Lama et jouant un rôle équivalent en Mongolie.

Kharkorin, ex capitale de la Mongolie et d’où se levèrent les hordes qui déferlèrent sur l’Europe et l’Asie est aujourd’hui un village endormi, base de départ néanmoins de nombreux treks, à pied, en 4×4 ou à cheval. Nous déjeunerons à la Guest house Jim Morin, tenue par un couple franco mongol où l’on nous indiquera que la route jusqu’au Lac blanc est maintenant goudronnée. Nous en profiterons pour nous connecter et constater sur le site DHL, que la nouvelle carte est déjà à Séoul, le plus dur est fait, puis  pour téléphoner à l’employé de l’ambassade UK et prendre rendez vous avec lui, grâce à la vendeuse d’une boutique télécom qui me prêtera gracieusement son téléphone mobile.

Nous reprenons notre chemin, et à la sortie de Kharkhorin, un cycliste suisse nous arrête ( c’est fou le nombre de cyclistes que nous croiserons, sur des routes où il y a un village tous les 80km, dans les zones peuplées!), pour nous recommander un bivouac tout proche, la piste démarrant au pied d’un ovoo. Vu l’heure, ce sera pour le retour. 

Traversée de Tserserleg, une des villes importantes du pays (tout est relatif..). Dès la sortie ,nous tombons sur un  col raide, non goudronné et  en tôle ondulée, avec descente encore plus raide, toute en seconde …

Bivouac au bord de la rivière Khoid Tamir Gol à 500m de Taikhar Chuluu. Ce gigantesque rocher est supposé avoir servi à un baatar (héro) pour écraser un serpent géant. Il présente un intérêt archéologique car il portait des inscriptions préhistoriques. Depuis les crétins de toutes nationalités les ont recouverts de graffiti célébrant leur passage..

 Le garde champêtre local vient nous taxer de 7500tg (3.75€) pour la nuit…Endroit enchanteur, cependant, au milieu des oiseaux et des troupeaux

N 47° 36’ 15.6’’  E101° 15’ 08.3’’

Altitude 1613m

232km Total 26527 

Dimanche 9 aout  Jour 141  Taikhar Chuluu – Terkhiin Tsagaan Nuur 

Dernière partie du parcours sur une route récente, donc pas encore endommagée par les camions et les conditions climatiques. Arrêt pour admirer les gorges de la rivière Chuluut. 

Les 5 derniers km avant Tariat ne sont pas terminés et nous nous amuserons sur les dizaines de pistes parallèles qui mènent au village, en bon état car sèches, le temps reste exceptionnel.

Nous décidons de contourner le village à main droite pour nous rendre au volcan Khorgo. 5km de très mauvaise piste après le péage du parc national (6000 tg, le prix n’a pas changé depuis 20 ans), puis ½ h d’ascension pour accéder à la caldera, entonnoir abrupt tapissé de roches éruptives. Du bord du cratère on peut observer les zones d’épandage de la lave et, au loin , le Terkhiin Tsagaan Nuur, ou Lac blanc. Celui-ci se serait formé à la suite d’une éruption ayant colmaté le cours de la rivière Suman

Une douzaine de km de piste pour contourner le village de Tariat et l’extrémité est du lac et nous gagnons notre bivouac, sur la rive sud du lac. La baignade, bien que fraiche, sera la bienvenue après la poussière de la piste.

Nous sommes rejoints par un véhicule dont descend une femme d’une quarantaine d’années, Tunga pour nous inviter à gagner son gher, à quelques km, qui tient lieu de guest house.

Tunga est professeur d’anglais, parle un peu français, et accueille les voyageurs dans ses trois gher, au bord du lac. Elle nous offre le thé, au lait, salé.

Avec elle, « everything is possible  ». Nous lui demanderons donc si nous pouvons diner mongol et si je peux faire une ballade à cheval.

A 19h nous rejoignons la famille, Tunga nourrit encore un gros bébé et il y a là deux jeunes femmes, des enfants et deux hommes plus âgés, dont le mari de Tunga. Nous assistons au découpage de la viande, bien faisandée et tirée d’un papier journal sous un meuble.  On se demande alors si c’était vraiment une bonne idée,  mais après une ½ h de cuisson, la soupe de nouilles est  bien meilleure que ce que nous craignions.

A l’extérieur, le gamin d’une douzaine d’années s’exerce à la conduite du véhicule familial

Je partirai ensuite en ballade dirigé par un « guide », en fait un éleveur local, peut être membre de la famille, ou voisin. Nous longerons le lac puis nous engagerons au pied des collines, dans une vaste combe où paissent yacks et chevaux. Nous terminerons en rassemblant les chevaux de mon guide et en les ramenant au bord du lac, chacun au grand trot en serre file. Je me sentirai un moment Kevin Kostner (ou John Wayne, question de génération). Quand je me verrai en photo ou quand Agnès me collera, le soir, du sparadrap sur les ampoules que j’ai attrapé aux fesses, je me verrai plutôt en Mr Bean…

N 48° 08’ 28.4’’  E 99° 48’ 31.0’’

Altitude 2060m

166km Total 26693 

Lundi 10   Jour 142   Lac blanc  – Kharkhorin 

Trajet retour par la même route, nous bivouaquerons à 3km de Kharkhorin, à l’endroit recommandé par notre cycliste suisse, piste juste après l’ovoo. Superbe vallée méandreuse.

En chemin nous croiserons cette petite fille qui fait du vélo, seule, au milieu de nulle part. Gageons que son gher est là, au pied de la colline !

N 47° 14’ 27.3’’  E 102° 46’ 30.6’’

302km Total 26995 

Mardi 11août Jour 143 Kharkhorin – Oulan Bator 

La route nous emble meilleure qu’à l’aller, en fait seuls 50km sur les 300 sont vraiment terribles, très cassants, le reste est roulant. Nous irons plus vite que prévu et serons rendus à l’Oasis  en milieu d’après midi même si, dans les dernières côtes, le camion montre les mêmes signes d‘essoufflement qu’à Vologograd.C’est un vrai tout terrain, il est allergique aux villes ! il faudra bien vite changer le filtre à gazole. Excellente nouvelle en arrivant à la guest house, ma nouvelle carte bancaire a été livrée le matin par DHL. On fêtera cela avec un café glacé et une portion de Sacher torte ..

Bivouac Guest House l’Oasis

N 47° 54’ 41.5’’   E 106° 58’ 53.0’’

Altitude 1309m

385km  Total 27380 

Mercredi 12 août  Jour 144  Oulan Bator – Route Ulan Ude

Courses, lessive, puis déjeuner avec Vasha Bukhbayar, ce jeune mongol exerçant la fonction de support informatique à l’ambassade britannique. Il a trouvé mon portefeuille dans le bus ! Il nous montrera comment se mangent les gros raviolis à la viande, en forme de bourse : On les saisit par le haut, croque un morceau, avale le jus, avant de les déguster.

Il se montrera très curieux de notre opinion sur la Mongolie . A nos remarques sur le caractère très réservé des mongols, il nous indiquera que c’est un peuple timide. Nous les avons trouvé plutôt «  a bit rude » comme diraient les anglais, grossiers étant peut être un peu trop fort…

L’après midi nous rencontrons un jeune meccano japonais, ancien de chez Honda et ayant accompagné plusieurs fois le Paris Dakar.  Il s’est installé dans un atelier communiquant avec la guest house. Je suis rassuré de lui confier le camion pour une vidange et l’échange du filtre, on m’avait indiqué que les meccanos mongols travaillent souvent au marteau ! Tout se passera bien, travail à la japonaise, avec des gants..

Nos quittons l’Oasis à 16h30 pour gagner la Russie. Bouchons traditionnels pour traverser UB et arrêt à une cinquantaine de km au nord de la ville, sur la route de la frontière. Très fort vent de nord et pluie, frisquette. 

N 48° 02.823’  E 106° 30.247’

Altitude 1370m

52km Total 27432 

Nous quittons donc la Chine, sans regrets, 3 mois c’est un peu long avec un programme trop chargé, d’autant que l’atmosphère du groupe est devenue irrespirable. Nous nous séparerons une fois la frontière franchie et continuerons avec Micheline et Guy, avec, enfin, la possibilité de vivre à notre rythme et d’aller où bon nous semble.

Sans regrets mais avec une vision de la Chine profondément modifiée : Celle d’un pays bourré d’énergie, en pleine accélération économique et culturelle, avec une formidable capacité d’assimilation (les envahisseurs mongols et mandchous furent rapidement sinisés et fondèrent des dynasties qui contribuèrent au développement de l’empire), une grande capacité d’oubli ( la révolution culturelle, dans les expositions du musée du Thé, était qualifiée de « Catastrophe culturelle » et Yang , parfois transmetteur de la pensée officielle, nous indiquera que la Chine avait perdu 10 ans), une extrême curiosité de l’occident, une sociabilité permanente et un curieuse légèreté vis a vis des problèmes d’environnement et d’hygiène public. Jamais, sauf au Xinjiang, nous n’aurons senti d’emprise policière, même si, évidemment, la police est en éveil. Nous en revenons convaincus que la Chine sera bientôt la première puissance mondiale, quant à la transition démocratique, ça n’est qu’une question de temps…

Adieux à Yang qui nous laisse au portillon de la douane, après avoir accompli toutes les formalités. Le passage des frontières sera raisonnablement rapide, 2h côté chinois, 1h30 côté Mongolie. Un policier de l’immigration, angliciste nous aide à trouver notre chemin entre les divers guichets, où chaque document doit être tamponné par un chef , il nous communiquera son N° de téléphone, au cas où nous aurions des problèmes.

Il saute aux yeux que le niveau de développement mongol est loin de celui de la Chine. Nous constaterons très vite également que les mongols sont moins policés que les chinois, et n’aiment pas faire la queue  puisqu’ils bousculent, jouent des coudes ,passent devant et se fraient un chemin  pour arriver plus vite au guichet.

Change sans problème dans une agence bancaire de Zamyn Ûüd, mais le bureau d’assurances que l’on nous avait indiqué est fermé en ce dimanche, nous règlerons le problème à Oulan Bator.

Direction nord  pour sortir de la ville par une piste de quelques km en cherchant la route, qui doit maintenant être terminée. Nous la trouverons après quelques tâtonnements, elle démarre d’un rond point, au milieu de nulle part. Immédiatement, un péage (1 € !) par une  préposée qui s’ennuie, et on prend la route, une excellente 2 voies.

Paysage de steppes à l’infini, nous franchissons des cordons de collines. Le Gobi n’est pas, dans cette région, le désert que nous avions imaginé mais plutôt une steppe encore verte en cette saison. Il a parfois l’aspect d’un immense terrain de golf ! On y croise des troupeaux de chevaux, de chèvres et moutons, et tous les bergers ne sont plus à cheval. Parfois des chameaux, les vrais, les à deux bosses, souvent des yourtes, ici appelées gher, et de  temps en temps, des ovoo, ces amas de pierre où on a fixé des khadag, rubans bleus, où on dépose des offrandes. Ils sont la maison des esprits des lieux et représentent un lien entre la terre et le ciel.

Bivouac à la  sortie du village de Saynshand, près d’un point d’eau. Le matin, nous aurons de la visite !

N 44° 55’ 40.6’’   E 110° 07’ 16.4’’

Altitude 968m

120482 km 243   Total 25537 

Lundi 3 août  Jour 135 Saynshand – Oulan Bator 

Toujours belle route, jusqu’à Choir, où nous retrouvons l’ancienne route. Elle est désastreuse, sur 50 km, le revêtement a tout de la peau d’éléphant acnéique.

On rentre dans des reliefs, magnifique paysage si on ne regarde pas le bas côté, parsemé de carcasses de pneus et de cadavres de chevaux ou de bétail, happés par les camions.

Col à 1800m avant  Oulan Bator, UB pour les intimes, puis descente sur la ville, allongée entre deux lignes de reliefs. Faubourgs assez laids, avec l’ habitat typique mongol : Une  palissade, une ou des gher et une ou des cabanes.

Les derniers km sont pénibles, la circulation s’intensifie et le revêtement est en plaques de béton, avec d’énormes fissures entre les plaques.

Nous trouvons assez rapidement la Guest house, recommandée par Josette et Joël, où nous trouvons effectivement un excellent accueil de la part d’Urna, la responsable. Cet établissement porte bien son nom, il accueille les voyageurs de tous pays, dont de nombreux motards, qui peuvent y échanger, autour d’une bière, d’un café ou de pâtisseries (fondé par des autrichiens, la cuisine y est viennoise !) leurs expériences et partager tuyaux et galères.

Nous y rencontrerons notamment Sylvain et Gaella , membres également de l’association B90 (salut à Bernard !) qui, à bord de leur Saviem TRM 4000 et en compagnie de trois autres équipages dont Renaud et Maryline (originaire de  Sérignan, elle a fait ses études comme moi, au lycée de l’arc !), s’apprêtent, en famille, à traverser la Chine en 1 mois pour gagner Laos et Vietnam. Ils ont traversé la Mongolie Ouest- Est, avec beaucoup de misères pour certains, les camping car classiques supportant mal les pistes et se sont retrouvés ici. Groupe cosmopolite, il inclue également un couple de brésiliens et des néerlandais.

Le soir, hamburger (j’ai honte..) frites, les premières depuis 4 mois. elles seront excellentes, dorées à point. 

Bivouac Guest House l’Oasis

N 47° 54’ 41.5’’   E 106° 58’ 53.0’’

Altitude 1309m

458 km  Total 25995 

Mardi 4 aout au jeudi 6 août Jours 136 à 138 Oulan Bator 

Nous nous déplacerons en bus dans cette ville très laide. UB, ville de 1 million d’habitant, le tiers de la population mongole, c’est en gros une artère principale, Peace avenue, et deux parallèles, toujours encombrées, notamment celle qui longe un gigantesque marché et un souk aux pièces détachées où on peut reconstituer tout ce qui roule.

Au centre, d’abord de hideuses barres d’HLM de l’époque soviétique, puis quelques tours modernes, hôtels ou immeubles de bureau, au voisinage du parlement, place Sukhbaatar, héros de la révolution de 1921, devant lequel on peut aussi voir une statue, équestre naturellement, de Gengis Khan.

Sur les indications du road book de Josette, nous trouvons rapidement la compagnie d’assurance Practical, dans l’immeuble voisin de l’ambassade de France, qui nous couvrira un mois pour 23€.

Ballade au marché, un peu tôt, toutes les échoppes ne sont pas ouvertes, mais on comprend, à voir la diversité des produits et marchandises, pourquoi les nombreux supermarchés d’UB sont vides.

Retour en bus à l’issue duquel je constate qu’on ma volé mon portefeuille dans la poche interieure de mon sac à dos.

Urna nous avait pourtant mis en garde, mais j’ai été trop confiant ; j’ai bien senti un type se frotter contre mon dos, mais j’ai mis ça sur le compte de l’affluence ou du manque d’affection. Coup de chance, mon pickpoket a négligé la pochette contenant l’argent, a laissé les passeports et s’est contenté du portefeuille, attiré sans doute par le contact du cuir annonciateur de bonne prise.  Il contenait néanmoins une carte bancaire, l’équivalent d’une quinzaine d’euros et des souvenirs.

Rentrés à la guest house et incapables de joindre le N° de la conciergerie Visa Infinite nous appelons Clem et Paul, au saut du lit, pour le faire en notre nom. Avec quelques difficultés ( où est ce p… de code personnel ?), et quelques échanges de messages, ils parviendront à convaincre leur correspondant de bloquer la carte et de déclencher la fabrication d’une nouvelle. Volés vers 14h à UB, la nouvelle carte sera expédiée par DHL dans l’après midi, heure française !

Heureusement que nous avons, au camp de base de St Egrève, une équipe support solide et réactive, merci à eux ! 

Le lendemain, diverses activités logistiques et d’entretien et, à 18h, spectacle de danses, chants et musique mongols par les ensemble nationaux de danse et de musique  au théatre national. Destinés manifestement aux touristes, il a lieu tous les jours, mais il attire également les locaux. Costumes superbes, mais nous serons surtout fascinés par un chanteur «  de gorge », qui passe sans transition d’un registre extrêmement grave à une voix suraigüe, performance stupéfiante.