On the rocks…

 On the rocks …

Ce post est dédié à tous ceux qui souffrent de la canicule et qui rêvent d’un peu de fraicheur.

15 juin  Seydisfjordur – Faskrudsfjordur

Du 8° pont du Norrona, le port de Seydisfjordur, à travers la brume, parait bien petit. Une fois débarqué, il l’est…

Courses indispensables. Il est en effet interdit d’importer plus de 3kg de denrées alimentaires par personne, et aucun produit frais ou carné. La superette locale est à la taille du village, et l’agence bancaire réduite à un distributeur, nous procéderons à ces formalités à la prochaine ville.

Nous avons choisi de visiter le pays en effectuant le périple dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, pensant qu’arriver dans la partie sud avant les débarquements massifs ds touristes début juillet nous offrira des conditions de visite plus agréables. Nous délaissons l’itinéraire direct et nous engageons sur la 987, en direction de  Reydarfjordur. Halte logistique puis  route 955 qui longe le Reydarfjordur : En Islande, les villes portent en général le nom du fjord au fond duquel elles sont blotties. La route est étroite, souvent interrompue par de longues sections de « gravel road » La bande  côtière entre le rivage et le pied des montagnes est étroite, avec de rares parcelles cultivées et des fermes minuscules, les moutons s’y promènent en totale liberté, rois de l’espace, et de la route..

Le plafond est bas, inutile d’insister..

Nous bivouaquons face aux pontons de Faskrudsfjordur .

N 64°55’51.3’’   O 14°1’22.3’’   Température 5°C

Km 128  Total 2889

16 juin – Faskrudsfjordur- Phare de Hvalness

Ce  village est devenu la capitale des « pêcheurs d’Islande ». La pêche à la morue s’est développée dans ces eaux à partir du XVIII° siècle, en alternative à Terre neuve, trop éloignée. Elle est devenue une spécialité de Paimpol et Dunkerque où on la pratiquait, par campagnes de 7 mois, sur des goélettes conçues à cet effet et a connu son apogée entre 1890 et 1914, pour s’éteindre en 1930. Le nombre de pêcheurs, français ou belges, a justifié l’envoi de navire hôpitaux, armés à l’origine par des œuvres religieuses, ainsi que l’installation d’un hôpital. ( Ce soutien à la grande pêche, repris en 1905 par la marine nationale lors de la séparation de l’église et de l’état, existe toujours au large de Terre Neuve, en témoigne le magnifique film de Shoenderfer, « Le crabe tambour »). Faskrudsfjordur est jumelé avec Gravelines et on y visite l’ancien hôpital ( la « maison du docteur »), la chapelle et un joli musée avec superbe reconstitution d’un carré de goélette.

Nous terminerons nos visites par le « cimetière des marins français » qui abrite les tombes de 49 pêcheurs morts à l’hôpital. Quant à la mémoire des 400 navires et 5000 pêcheurs disparus en mer au cours de ces deux siècles, elle est honorée par les ex voto qui tapissent les murs de nos églises de Bretagne et de Flandre.

Nous poursuivons par la route côtière  qui contourne tous les fjords, puis halte au petit port de  Djupivogur , où l’on découvre, à travers la brume, l’oeuvre d’un sculpteur local : 34 œufs géants, symbolisant les 34 espèces d’oiseaux présentes en Islande.

Bivouac au phare de Hvarnes. Au cours de la nuit, le vent est si violent que nous devons réorienter le véhicule pour diminuer le bruit et les secousses. Dans la gravière, la vie résiste.

N 64° 24’ 15.6’’  O 14° 32’ 25.7’’    Température 11°C

167 km Total 3056

17 juin – Phare de Hvalness – Flaajokull

Halte à la petite ville deHofn  (ici, toutes les villes sont petites puisque le pays compte 337 000 habitants dont 80% à Reykjavik. Achat d’une carte de gazole prépayée, les stations sont souvent fermées et le paiement électronique indispensable. Le gazole est à 1.64€, il faudra avoir le pied léger sur l’accélérateur.

Passage obligé à Hoffel pour un bain en plein air dans les « hot tubs », 4 bassins de 2×2 m au pied d’un ressaut de rocher. Délassant mais  frisquet quand on en sort.

Quelques kilomètres de gravel road jusqu’aux berges de la Flaajokull, au pied du glacier, pour y passer la nuit.

N 64° 19’ 18.8’’   O 15° 33’ 35.2’’  Température 11°C

144 km 3200

18 juin Flaajokull – Jokusarlon

Le Vatnajokull est le plus grand glacier d’Europe, vaste comme la Corse et son épaisseur atteint 1000m par endroits, dont 300m en dessous du niveau de la mer. Il s’écoule vers la mer par toutes les vallées, à la vitesse de quelques mètres par jour. Son front recule régulièrement en raison du réchauffement climatique et on distingue très nettement, dans le prolongement des fjords, la forme en cuvette que le frottement des glaces a imposé aux vallées, aujourd’hui dégagées, au cours des millénaires. Sur toute cette partie sud de l’île, ces exutoires sont visibles et forment chacun un petit glacier, avec sa moraine de blocage et son lac de fonte.

Le plus spectaculaire, à  Jokusarlon, est si proche de la mer que les grolers, qui se détachent en permanence du glacier, n’ont que quelques centaines de mètres à franchir avant d’arriver à l’embouchure. Ils se bloquent en sortie du lagon, formant barrage, où ils sont soulevés par le mascaret, tourbillonnent, parfois basculent révélant leur face immergée, d’un beau bleu, puis s’échappent vers la mer où le courant et les vagues les rejettent sur la plage de sable noir, formant de magnifiques cristaux

Beaucoup d’oiseaux, les canards nichent sans gêne au bord des chemins. Les sternes sont plus intimidants, mais piquent en piallant sans attaquer, nous serons par contre agressés par deux énormes corbaux gris, et ne devront notre salut qu’à de grands moulinets de bras. Dans ce cas, l’appareil photo au bout de sa sangle devient une arme de défense convenable mais peu précise. Et ceux là, je n’ai eu ni le temps, ni l’envie de les prendre en photo ! Désagréable quand même.

Bivouac face au lagon glaciaire

N 64° 02’ 52.74’’  O 16° 10’ 45.3’’

75km Total 3275