Reykjavik

 2 juillet Gulfosst – Reykjavik

Passage obligé par Pingvellir. Ce site est LE site historique de l’Islande, remarquable à double titre : C’est un des lieux où se manifeste l’écartement des plaques tectoniques européenne et nord américaine. La faille qui en résulte s’élargit de 5 mm par an et est ici nettement visible par les falaises qui la bordent et par la dépression qui s’est créée, occupée par un lac.

C’est aussi le lieu de naissance des institutions islandaises puisque, dès le VII° siècle, les chefs de clans vikings, colonisateurs de l’île, s’y réunissaient une fois l’an à l’occasion de deux semaines de festivités, au pied des falaises, pour décider des règles de « cohabitation », dire la Loi et arbitrer les conflits. C’était aussi le lieu des exécutions capitales, noyade, bûcher ou décapitation selon la nature du crime.

Pingvellir est si important pour la mémoire collective islandaise qu’on y proclama, en 1944, l’indépendance du pays, précédemment sous tutelle danoise. On y trouve enfin la résidence d’été des premiers ministres, minuscule construction voisinant une église. Nous chercherons en vain trace des services de sécurité, qui à l’instar de ce que nous connaissons en France devraient, à grand frais, assurer la protection de l’édifice,  nous ne verrons qu’un jardinier.

Jolie route ensuite qui dévale vers Reyjkavik où l’on pénètre par une voie rapide jalonnée de ronds points, on n’avait plus l’habitude, avec une circulation fluide dans une banlieue moderne où tous les immeubles semblent récents. Arrivée au « Camp site », mitoyen de la piscine municipale, dans un quartier résidentiel.. La réception du camping, qui gère aussi l’auberge de jeunesse, est une ruche, fort bien organisée. Nous nous y enregistrons pour deux nuits.

On saute dans un bus, et première découverte de la ville. Bien qu’abritant 80% de la population nationale, Reykjavik reste une ville moyenne, avec un petit centre ville que l’on parcourt très facilement à pied. Les rues commerçantes sont étonnamment calmes, et on y découvre de nombreuses maisons anciennes, bardage métallique peint de couleurs vives, vieilles huisseries et simple vitrage (le chauffage est pour rien..) Nous nous sentirons glacés au spectacle de gamins dévalant un toboggan installé dans la principale rue commerçante !

Près de l’université, la « Maison nordique » conçue en 1968 par l’architecte finlandais Aalto et financée aujourd’hui par le Conseil des pays d’Europe du Nord (qui connaissait cette institution ?) abrite quelques expositions, des concerts, une bibliothèque et un restaurant branché. Une très charmante bibliothécaire nous en présenta quelques aspects.

A côté du Harpa, magnifique et démesurée salle de concerts toute de verre revêtue, les ambitieux chantiers lancés avant la crise et un temps abandonnés semblent reprendre. Par contre, l’immeuble du parlement est bien modeste

Une confirmation : les prix sont à hurler. La bière en terrasse à 10€, le burger à 15€ (ça, ça nous gêne moins, on n’en mange pas), le potage à l’agneau, spécialité islandaise, à 19€, le moindre plat dans un restaurant banal entre 20 et 35€. Pour les souvenirs et autres attrape touristes, c’est pire : pas une ballade en mer à moins de 100€

N  64° 8’ 44.9’’  O 21° 52’ 38.6’’  Température 15°

Km 130 Total 4734

3 juillet Reykjavik

Le Reykjavik pass, 35€ quand même, nous donne accès pendant 24h aux musées et transports publics, ainsi qu’à certaines installations sportives. Il nous permettra de visiter le Musée national consacré à l’histoire, à l’habitat et au patrimoine culturel de l’île, et le musée maritime.

Situé sur le port, celui-ci retrace l’histoire de la pêche dans le pays avec une salle entièrement dédiée aux trois guerres de la morue qui opposèrent le pays et le Royaume uni entre 1958 et 1976, lorsque l’Islande augmenta unilatéralement les limites de ses eaux territoriales de 2 à 4 puis 12 et enfin 50 milles nautiques. Ces « guerres », qui ne firent heureusement qu’un mort par accident, semblent être devenues l’épopée de ce pays qui n’en connu pas d’autre, et les capitaines des gardes côtes, dont l’objectif était de couper les filets des chalutiers britanniques, des héros nationaux. Les « Brits », dans cette affaire, sont tournés en dérision, mais les films montrant les collisions entres les gardes côtes islandais et les frégates anglaises protégeant les chalutiers sont réellement impressionnants.

Remarque, au passage : L’Islande n’a pas d’armée, seulement quelques navires des Coast Guards, et nous ne vîmes pas un policier pendant ces deux jours dans la capitale. Les organisations de secourisme et/ou de sécurité civile semblent par contre très structurées et équipées. En terre de volcans et de glaciers, on peut le comprendre.

Déjeuner dans un restau sympa, le Loki, où l’on découvre enfin la soupe à l’agneau, et par la  même occasion le jambon fumé d’agneau, servi sur une mince galette beurrée. Cet établissement  est situé face à l’ église Hallgrimskirkja, dont le style cherche à rappeler les colonnes basaltiques qui parsèment le pays. Sur la petite esplanade, trône la statut de Leifur Ericsson, découvreur en l’an 1000 de l’Amérique du nord, et fils d’Eric le Rouge, qui lui-même découvrit le Groënland en 980. Belle lignée…

4 juillet Reykjavik – Deildartunguhver

Notre pass se termine à 9h, profitons en, la piscine ouvre à 6h30. Nous y serons à 8h, faut quand même pas pousser…

Comme il est interdit de photographier, je raconte. A l’entrée, remise de bracelets caoutchouc qui contiennent une puce, permettant l’accès par un tourniquet et le verrouillage des casiers vestiaires : high tech. Mais attention, on n’entre pas comme ça : Un panneau impose de se doucher au préalable, sans maillot de bain, et décrit clairement les zones qu’il faut récurer : On en conclut que  l’Islandais est normatif, descriptif et procédurier.

On se retrouve dans le vestiaire en tenue d’Adam et là, ça papote, ça commente les nouvelles avant de passer à la douche ou d’en revenir. Une bande de gamins et leur éducateur, tous nus comme des vers, foncent vers la piscine. J’observe, un peu préoccupé, les taches rosâtres qui ornent le fessier de certains individus. Les mycoses résisteraient elles au savonnage forcené ?

Après la douche on peut enfin remettre son calbute et passer aux bains. Un bassin couvert mais l’essentiel est en plein air et il fait 11°, avec un petit vent frais et humide, il faut y croire…. Un bassin olympique, tiède, un bassin chaud où se prélasser et quatre jacuzzis dont la température s’élève de 38° pour le premier à 44° pour le dernier, c’est alors très chaud !!

Le jacuzzi à 40° est spécial, des dragonnes sont fixées à la rambarde. Non, François, ce n’est pas pour des séances SM, il y a une caméra juste au dessus (quoique…. ça égaierait les tours de garde des surveillants de baignade) Elles servent à se tenir pour résister à la puissance des jets d’eau chaude qui jaillissent sous la surface, des parois du bassin. Et là je comprends l’origine des taches rosâtres : Il y en a qui aiment  les massages énergiques, et prolongés, jusqu’à s’en faire péter les capillaires. De vrais suçons d’orang outang..

Quelques longueurs de bassin, séjour dans les jacuzzis, sans folies, passage au sauna puis immersion dans le bassin à 6°. J’y rentre  pour tenir compagnie à une mémère, et en sort aussi sec (façon de parler), c’est glacé. La mémère se marre… Les islandais sont stupéfiants, nous avons vu un yogi y séjourner près de 10mn, l’air très cool, seuls dépassaient la tête et les doigts pincés en l’air.

A la sortie, tout est prévu : essoreuse à maillots de bain, sèche cheveux, chausse pieds, les gens peuvent partir bosser en pleine forme, nous, on est lessivés.

Nous prenons la route du Nord Ouest, avec une halte aux sources chaudes de Deildartunghver. Dans une atmosphère toute de moiteur,  elles alimentent, avec un débit de 180l/s à 100°, et par une canalisation de 74km, les chauffages urbains des villes d’Akranes et Borganes. Cette eau proviendrait de précipitations d’il y a mille ans sur le plateau dominant Borgafjordur , après leur longue traversée des sous sols volcaniques. Elles jaillissent en geysers des rives et du fond du ruisseau, se mêlant aux eaux de fonte. L’excédent est exploité localement dans des serres et les tomates y sont en libre service. Nous aurons un long débat : Vaut il mieux des tomates, de serre, islandaises, ou des tomates, de serre, hollandaises ? Les secondes sont deux fois moins chères, on se demande bien pourquoi. La dégustation à l’aveugle nous laisser indécis.

Bivouac sur place

N 64° 34’ 48.2’’ O 21° 24’ 33.4’’ 12° Altitude 31m

169 km Total 4903

Et comme il ’y avait peu de photos, du rab avec un couple de macareux amoureux et un couple d’amoureux des macareux et un souvenir d’Hveravellir