2018 01 03 Chili Torres del Paine

Mardi 26 décembre. Jour 33

Punta Arenas, 8h. Cambuse vide, nous nous contenterons d’un café au lever avant de trouver, avantage de la grande ville, un café, où prendre notre petit déjeuner. Bistrot sympa, chocolat parfait, toasts à point et internet en prime, ça nous met d’attaque pour les courses. Dans la zone franche, les rayons des super marchés sont dégarnis après le rush de Noël, mais les prix n’ont pas encore été réajustés après les promotions pour le réveillon. Nous y ferons le plein de biscuits Destrooper et de chocolat Lindt, fabriqué en France (un peu de patriotisme économique à bon compte..) Au Mercado, près du môle d’amarrage des navires de croisière, beaucoup de stands fermés mais nous trouverons quand même du saumon, du congre et des ceviche variés, qui nous rappelleront ceux que nous avions dégusté avec nos filles à Playa del Carmen il y a quelques années.

Nous prenons la route N°9 vers le nord, en direction du parc national Torres del Paine. Beaucoup de vent du nord tout le long de la route, et petite averse en arrivant à Puerto Natales, étape obligée sur les rives du seno Ultima Esperanza (Dernier espoir…)

Le nom du lac permet d’imaginer les conditions qui y régnaient, jusqu’à ce que cette petite ville devienne un point de départ de randonnées et d’activités outdoor, et mérite le surnom de « Mecque du Goretex »  

Dans le supermarché, ça parle toutes les langues. L’atmosphère de cette petite ville est sympa mais dès qu’on est sorti des 3 artères commerçantes, on retrouve ses rues d’origine. 

Bivouac à une trentaine de km à l’écart de la route de Torres del Paine, au bord de Laguna Sofia, dans un très beau paysage. (copyright JB&JB)

310km Total 7076

S 51° 32’ 25.5’’  W 72° 35’ 44.0’’

Temp 8°/14°

Mercredi 27 décembre. Jour 34

Temps très doux dès le matin. La route après Cerro Castillo, bourg qui se limite à 5 maisons à un carrefour, est en  mauvais état. Le point positif est que l’on fait des travaux d’entretien, le point négatif est qu’on se tape les travaux, et une déviation, qui nous fait rentrer au parc par l’est, à la Porteria laguna Amarga, et non par le sud, après avoir longé le lac Sarmiento.

Ce parc, ancienne estancia de 180 000ha,  englobe un chapelet de lacs glaciaires qui parsèment un massif montagneux traversé par le rio Paine. Il est réputé comme le plus beau d’Amérique du Sud. Accueil sympa par une  jeune ranger qui nous commente les consignes de sécurité, nous les fait signer et nous indique les campements autorisés. L’entrée du parc est à 29€, on peut y rester jusqu’à 5 jours  Elle nous confirme les deux options pour se rendre au glacier, s’excuse du prix, la compagnie de navigation est privée : le gros catamaran et sa croisière de 3h sur le Lago Grey (105€ par personne), ou la rando, qui nécessite quand même une traversée du lac dans un petit cata, pas donné non plus, 29€ l’A/R. Seule faiblesse de la Conaf l’organisme qui gère les parcs nationaux : pas de carte disponible à la Porteria, on a bien fait de la prendre à l’office de tourisme de Puerto Natales. Les routes, toutes de ripio, sont de qualité moyennes  avec de fort passages de tôle ondulée, malgré le va et vient des scrappers qui les rafraichissent en continu.

Elles serpentent à flanc de colline entre les lacs et dévoilent des vues magnifiques sur  les fameuses Torres, qui donnent leur nom au parc.

Déjeuner à Zona Pudeto, point de départ du petit cata et bivouac autorisé. Le très fort vent nous fait renoncer à ballade sur place.  Nous reprenons la route vers le centre d’info du lago Grey, siège de l’administration du parc. Le  tronçon entre l’entrée principale et le centre d’info est en très mauvais état, sans doute trop fréquenté.

Après avoir franchi le rio sur un pont de singes, ballade facile de 5km A/R, sur une plage de graviers jusqu’au départ du cata  de croisière, mais le vent à hurler et quelques grains gâchent un peu le plaisir.

Sur la route du  retour vers Zona Pudeto, petite grimpette vers le Mirador del Torro et vue sur le lac du même nom.

Bivouac à Zona Pudeto. Un pick up avec trois jeunes suisses s’installe à côté de nous. Ils ne parviendront pas à monter leur auvent. Quant à allumer un camping gaz en extérieur, il ne faut pas y compter. !!! On cuisinera leurs nouilles, (sur la route, la pasta est la providence du voyageur)  et nous partagerons une lampée de rhum, pour les réconforter.

 Km 192 Total 7268

S 51° 03’ 41.0’’   W 72° 59’ 27.2’’

Jeudi 28 décembre . Jour 35

Le catamaran de 9h est bourré, les premiers se précipitent sur la passerelle pour bénéficier de la vue. 35 mn de traversée pour arriver au  Refuge Paine Grande, belle réalisation qui tient plus du centre de vacances que du refuge. Son camping est complet et des dizaines de randonneurs, après avoir été briefés par des rangers très vigilants, entament le circuit qui, en 3 à 5 jours, leur permettra d’effectuer le tour du massif. Nous nous contenterons de la première étape vers le  refuge Lago Grey puis vers le mirador du même nom, à 12km quand même, en grimpant le long du lac.

 Très vite, on voit apparaitre les premiers grollers, puis, au loin, le glacier, fendu en deux à son exutoire par un mamelon.

 4h de montée. Le glacier n’est qu’à 250 m d’altitude mais le dénivelé cumulé sera de 500m. Nous ne ferons  qu’une très courte halte au mirador, car le glacier est un peu humide….

Ensuite 3h de descente rapide, sous la pluie et les rafales,  (il ne faut pas trainer pour attraper le dernier catamaran de 18h35), nous amèneront trempés, transis et sur les rotules au refuge Paine Grande. Là les chocolats chauds nous redonneront un peu de couleur. Au retour, sur le lac, vu les conditions météo, aucun volontaire pour profiter de la vue sur la passerelle du catamaran…

Deux priorités en regagnant la cellule : Un grog et étendre les vêtements pour les sécher. Quant aux brodequins, ils égoutteront dans la douche..

Bivouac inchangé

Vendredi 29 décembre. jour 36

Vent de folie et pluie toute la nuit, nous avons été secoués comme dans un shaker. Au matin, ciel bouché. Il n’y aura pas débat et la décision fut vite prise : on reste sous la couette.  L’après midi, il faut quand même bouger et nous entamons une randonnée dans le vent pour aller jusqu’à Mirador Cuernos. Passée la cascade, on décide de faire demi-tour au niveau du col, car le brouillard masque tout au-delà, nos pieds sont déjà mouillés et nous n’avons pas 50 paires de chaussures. Nous aurons quand même eu le temps de constater les ravages causés par l’incendie qui dévasta une grande partie du parc il y a quelques années, suite à l’inconscience d’un visiteur ,et qui justifient la vigilance constante manifestée par les rangers.

 On se rabat sur une ballade en voiture jusqu’à Laguna Azul, via la Porteria Laguna Amarga. Le temps se dégage rapidement et nous permet une halte face aux cascades du rio Paine.

 Dans cette partie du parc, de très nombreuses hardes de guanacos, par centaines.

Les plus jeunes font des courses éperdues, en cercle autour de la harde, par groupes de 3 ou 4. 

Le refuge de Laguna Azul, très isolé, est désert car le camping y est maintenant interdit. Dommage car l’endroit est magnifique et l’accueil par le ranger de garde, toujours aussi surprenant d’amabilité.

Retour pour le bivouac auprès du pont de bois, Porteria Laguna Amarga, pour assister aux bouderies des oies Caucen « comun ». Les mâles, blancs, s’affrontent, (j’ai loupé la photo…), puis se traitent par le mépris en se tournant le dos, avant de rejoindre leur petite famille.

 Le lendemain, splendide lever de soleil

64 km Total 7332 

Samedi 30 décembre. Jour 37

Nous attaquons la montée de la randonnée menant au Mirador Torres. Raide, caillouteuse et aussi fréquentée que le tour du Mont Blanc (qu’on n’a jamais fait, mais on en a entendu causer..). Les genoux couinent, les godasses sont trop serrées pour nos pieds sensibles, souvenirs de la rando de jeudi et les Torres sont dans le brouillard, on arrête donc au col avant le refuge Chileno.

Belle ballade de 3h  cependant, où on croise les cavaliers qui approvisionnent le refuge.

Dans la descente, massifs de calafate, ces baies rouge qui ont donné leur nom à la ville bâtie sur les rives du lac Argentino.

 De retour au parking, discussion avec un chauffeur de minibus qui poireaute en attendant ses clients. On sympathise autour d’un café, échange d’adresses, de souvenirs et de tuyaux, il nous offrira les cartes topo du Parc des Glaciers et  d’El Chalten, précieux.

 On quitte le parc, et bientôt l’Argentine : Il n’y a pas de route vers le nord côté Chili et la route des glaciers passe par El Calafate. Le poste frontière chilien est à Cerro Castillo, passage en 3mn. Petite séquence comique 15 km plus loin : un beau panneau proclamant « Benvenudo en Argentina » est implanté à l’endroit où le goudron cesse, remplacé par un vilain ripio..  Il est vrai que cette route est peu fréquentée et les formalités au poste frontière argentin rapidement expédiées, même si il nous fallu patienter derrière les passagers d’un bus.

On retrouve bien vite le goudron de la route 40. A Tapi Aike, deux options : ripio droit au nord ou détour par Esperanza. On choisira la seconde, sur recommandation de notre chauffeur de minibus : le carburant à Tapi Aike est de qualité douteuse, mieux vaut faire le plein à Esperanza. 85  km de plus, mais c’est du goudron, vent dans le dos, à l’aise…

Esperanza, bourg de western a dû gagner son nom auprès des naufragés de la pampa : 5 maisons, un hôtel, un poste de police et une station YPF. On y fera le plein d’eau et de gazole, et, tant pis pour la beauté de l’histoire et notre image d’aventuriers, on dormira sur le parking de la station, près de pick up sur cales qui attendent un mécano, mais c’est le seul endroit un peu abrité du vent..

S 51° 01’ 43.2’’     W 70° 46’ 44.8’’

204km Total 7536