Barrages

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23 juillet Barrage de Lagarfössstöô – Bakkafjordur

Nous quittons le barrage de Lagarfössstöô, datant des années 1975, il est de taille modeste, 27 MW. De ses rives, comme de bien des endroits en Islande, vue sur les neiges éternelles..

La 925 est effectivement peu fréquentée : nous doublons un véhicule arrêté quand une jeune femme jaillit, faisant de grands signes : Ce jeune couple germano-autrichien, qui a campé sur place, est en panne de batterie. Cela peut arriver facilement ici lorsque la voiture, petit modèle de location en l’occurrence, n’est pas équipée d’alarme : Il faut rouler en phares et, comme il ne fait jamais nuit, à l’étape, on peut facilement les oublier. Nos câbles de démarrage règleront le problème et nous les escorterons jusqu’à Egilsstadir.

Nos guides indiquaient qu’il fait plus souvent beau dans le nord que dans le sud, c’est confirmé : le temps est exceptionnel, pas un nuage. L’Islande étant située sous un des « trous » dans la couche d’ozone, ça chauffe donc très vite. Nous en profitons pour explorer la côte nord, traversons la péninsule du Smjorvatsneheiôi par un col aussi raide que son petit frère, de l’autre côté de l’estuaire.

Halte à Vopnafjôrdur, siège d’une importante usine de transformation de poisson, calme en ce dimanche, devant laquelle est amarré un énorme chalutier. Ici, ce ne sont pas les pointus de La Ciotat…, De plus le réchauffement climatique, qui fait migrer les maquereaux vers le nord, les favorise.

Belle promenade sur la côte, au bout de la 913, où nous passons un grand moment à admirer les eiders, à faire décoller des vagues d’oiseaux, et même à faire brièvement trempette, à la scandinave, le maillot étant resté dans la voiture. Nous sommes seuls sur cette plage, et les moutons désapprouvent mais restent  planqués à l’ombre.

Remontée vers le nord jusqu’à Bakkafjordur, village perdu sur un promontoire. Un appontement en béton, abandonné, et un baraquement rouillé, à la forme caractéristique de demi- cylindre horizontal, témoignent de l’occupation anglaise. En 1942, ils s’installèrent sur l’île et y construisirent une base aérienne, devenue depuis l’aéroport de Reykjavik, afin de protéger les convois de l’atlantique. Ce hangar  me rappellera ce roman d’Arnaldur Indrioasson que nous avions lu avant le départ, pour mise en ambiance, où un jeune cinéphile était assassiné dans un cinéma installé dans un de ces bâtiments, lors de la mémorable partie d’échecs Bobby Fisher- Boris Spassky qui se tint à Reykjavik et constitua un sommet symbolique de la guerre froide.

Bivouac à quelques km, face à la mer, à deux pas du nouveau port (curieuse habitude des camping caristes, qui ne peuvent voir une étendue d’eau sans se planter devant..)

N 66° 01’ 27.7’’    O 14° 48’ 44.8’’    20°C

Km 181 Total 8502

24 juillet Bakkafjordur -  Barrage de Karahnjukar

Il est tôt, la mer est d’huile, les pêcheurs rentrent au port, et les camions attendent, les containers de glace prêts. La pêche n’est donc pas qu’industrielle, mais toujours bien organisée.

Echange avec un chauffeur, ici tout le monde parle anglais, qui ravi, nous souhaite la bienvenue : « Ici, personne ne vient nous voir !!! »  Mission accomplie

Retour par la 920, au sud de Vopnafjôrdur, et visite de la superbe ferme en tourbe de Bustafell. Construite à partir de 1770, elle comporte 24 pièces et abritât, ouvriers agricoles compris, jusqu’à 30 personnes. Achetée en 1943 par l’état, sous condition d’en faire un musée vivant, elle resta occupée par la famille jusqu’en 1966. Celle-ci exploite toujours la ferme depuis une maison neuve, à deux pas. (Je m’interroge d’ailleurs sur la chaine de décision, pour l’acquisition par l’état : en 1943, l’Islande était danoise, occupée par les anglais et le Danemark par les allemands….)

Les conditions de vie, dans ce qui était pourtant une exploitation prospère, permettent de comprendre pourquoi 20% de la population islandaise a émigré au XIX° siècle.

Nos étapes à Laugafell et Askja ayant été écourtées pour causes météo, nous disposons d’un peu de temps et décidons de nous rapprocher du Vatnajokull, dont nous ne connaissons que la face sud, sans en avoir vu le sommet, dans les nuages. Retour donc vers le sud, via, bien sûr, l’incontournable Egilsstadir, la 931 et la 910.

Un petit tour à la cascade de Hengifoss , 118m  quand même, qui a la particularité de chuter d’un plateau constitué de couches volcaniques résultant d’ éruptions successives, leur surface s’étant colorée en rouge à la suite de l’oxydation du fer contenu dans la lave , au cours des millénaires de l’ère tertiaire pendant laquelle chacune d’entre elle s’est trouvée exposée à l’air, la chaleur et l’humidité, avant d’être recouverte par l’éruption suivante.

Nous poussons, à travers le plateau, jusqu’à l’énorme barrage de Karahnjukar, sous le soleil, le Staefell domine le paysage .

Type Serre Ponçon ,construit en bordure du parc naturel ! Il retient les eaux de fonte du Vatnajokull, normalement drainées dans un profond canyon par la rivière Jokulsa a Bru..

Il a été construit en 2007 pour alimenter une fonderie d’aluminium du groupe Alcoa, bien qu’il n’y ait pas d’alumine dans le sous sol islandais. Ce groupe américain est venu chercher ici de l’électricité bon marché. Colossal, et flanqué de deux barrages secondaires, il endigue un lac artificiel dont le niveau monte en été de 35 à 50m.  Les turbines ne sont pas sur place mais en  aval, à Fjorsdal, dans une usine souterraine creusée  sous le plateau, de puissance installée 700MW. Les eaux y sont amenées depuis le barrage par trois tunnels de 50km , puis conduites sur les turbines par un puits vertical de 3m de diamètre et 400m de hauteur …

Bivouac au dessus du barrage, pas un chat dans le secteur

N 65° 30’ 11.2’’  O 14° 21’ 44.9’’ Altitude 555m

Km 227  Total 8321   22°C