Shanghaï

Jeudi 2  juillet   Jour 103 Hangzhou – Shanghaï 

Sans surprise, l’autoroute est de plus en plus chargée quand nous approchons de la mégapole. A 50km de la ville, les violentes crampes à l’abdomen qu’Agnès ressentait depuis le matin deviennent si intenses et rapprochées que nous décidons de consulter un médecin. Un hôpital est proche du péage et les urgences nous reçoivent immédiatement. Diagnostic rapide du médecin : gastro aigue.  Une perfusion pour réhydrater et traiter la douleur est placée rapidement en attendant le résultat du bilan sanguin qui s’avère normal. Deux heures après cela va beaucoup mieux et nous quittons l’hôpital rassurés, avec un traitement d’accompagnement.

C’est notre 2° contact avec le système hospitalier chinois, toujours impressionnant d’efficacité aux urgences, pour des cas simples, il est vrai et sans traumato. Un peu plus de patients qu’à Songpan, un toubib et 4 infirmières pas du tout stressées et une prise en charge immédiate.

Nous verrons la réaction de la Sécu quand nous leur transmettrons les feuilles de soin en chinois, ça risque d’être coquin. 

Le parking du Motel 168, à deux pas d’une station de métro sur la nouvelle ligne 10 n’est pas folichon, mais il semble impossible de trouver mieux, ici le m² est précieux et les grand parkings l’exception.

Voisin du parking un petit centre commercial. On y trouve Starbucks, Mc Do et KFC. Nous constaterons que ces chaines ont des établissements quasiment  tous les km. La lèpre de la sous culture américaine a vite envahi les centres urbains chinois. 

N 31° 10’ 44.9’’      E  121° 22’ 04.0’’

Altitude 15m

176 km Total 20836 km 

Vendredi 3 à dimanche 5 juillet, Jours 104 à 106   Shanghaï 

Pas d’hésitation, le métro est La solution pour se déplacer ici. Moderne, propre, à haute fréquence et remarquablement balisé, il semble impossible de s’y perdre. Son prix, 45 yuan soit environ 7.5 € pour une carte 3 jours / trajets illimités, défie toute concurrence. Aux heures de pointe, c’est un peu bondé, mais il faut bien mettre les 23 millions de Shanghaïens quelque part… 

Notre 1° visite sera pour le Bund, cette promenade du centre historique qui longe la rive ouest du fleuve Suzhou. Ciel un peu couvert, le plafond est bas. Pollution?

 Première  visite et premier choc, une fois sur la digue : L’apparition des navires qui remontent le fleuve, et virent dans la grande courbe qui les emmènera vers le Yangzi, puis vers la mer, retenus à la poupe par un remorqueur, sur le fond des constructions futuristes qui constituent le quartier d’affaires de Pedong, sur l’autre rive.

 En contrebas de la digue, le Bund est bordé de bâtiments typiques de l’architecture occidentale du XIX°, dont la taille et le style devaient incarner la puissance des établissements financiers qu’ils abritaient.

De temps en temps, un hôtel vient s’intercaler  entre les sièges des banques. Nous flânerons dans les salons du « Peace hôtel », qui fut longtemps le plus bel hôtel d’Asie : Encore plus classe que le « Raffles » à Singapour : Art déco et luxe serein…

Le Bund doit son existence et sa prospérité au traité de Nanjing (Nankin) qui marqua la fin de la 1° guerre de l’opium, en 1842 : Londres imposa à la dynastie Qing d’autoriser la vente de l’opium produit en Inde, ce qui lui permettait de financer les importations des produits chinois vers l’occident, et obtint de surcroit, outre Hong Kong, la concession des terres le long du Suzhou où s’installèrent maisons de commerces et établissements financiers.

A la fin du XIX° siècle, 600 de ceux-ci faisaient de Shanghai la 3° place financière mondiale après Londres et Wallstreet. L’un des plus opulents, la  «  Hong Kong & Shanghai Banking Corporation », aujourd’hui HSBC, y construira un bâtiment surmonté d’une coupole à la mesure de sa réussite. Comme tous les autres, intégrés dans le patrimoine national après 1949, il est aujourd’hui surmonté des drapeaux rouges de la République Populaire de Chine.

 Ceux-ci sont sans doute visibles depuis le nouveau siège de la HSBC, sur l’autre rive, dont le logo éclaire la nuit dans le groupe de gratte ciel qui domine Pudong. L’histoire a de ces mouvements de balanciers, à l’heure où la bourse de Shanghai s’effondre…

Les français s’installèrent plus à l’ouest, une dizaine d’année plus tard.

Nous apprécierons l’atmosphère ce quartier dit de la « Concession française », où alternent des zones qui ont conservé le style début XX° des maisons bourgeoises européennes, avec quelques belles constructions telle l’ancienne résidence du Président de la CCI française de Shanghai, devenue musée de l’artisanat, ou encore cette villa rose qui aurait sa place sur la côte d’azur, devenue établissement universitaire; avec des zones plus modestes.

Dans ces dernières se nichent de nombreuses boutiques de créateurs de mode : 15 m², 30 robes « haute couture » sur des portants, et on attend le chaland…

Tout près, dans Xintandi, la rénovation a fait son œuvre : On a conservé les Shikumen, petites maisons de briques devenues bars et restaurants branchés, tel celui ci, à la déco extérieure symbolisant la spécialité, les spaghetti, d’assez mauvais goût, ( la déco, pas les spaghetti…) ou encore converties en boutiques select, mais on a aussi, il faut bien amortir le m², bâtit d’énormes centres commerciaux dédiés aux grandes marques de fringues européennes.

Le parc Fuxing , à deux pas (façon de parler, il faut un peu crapahuter), accueille les musiciens amateurs : Une cantatrice vocalise sur fond d’accordéon, un batteur karaokise des airs de rumba qui entrainent dans la danse les vieux chinois et les jeunes américaines.

 Chacun sa passion: Un très vieux monsieur envoie au 7° ciel un joli cerf volant, les moins sportifs tapent le carton.

Passage obligé, mais rapide, dans la vieille ville, complètement reconstituée, complètement saturée et d’un intérêt moyen puis visite, à côté, du jardin Yu, très décevant lui aussi: Des pavillons, de la rocaille reconstituée, des petits mares et des poissons rouges; ça devait plaire, sous les Ming….

Fin d’après midi à  Shilappiu, le « Carreau du Temple shanghaien (pour ceux qui auraient connu le Paris des années 60) pour s’y  faire tailler des vêtements sur mesure, prêts en 48h.

Petite déception, Place du Peuple. Ce centre de culture avec ses musées et théâtres, mais aussi nœud de communications de la ville entouré d’hôtels de luxe est très fréquenté le dimanche.La file d’attente  devant le Musée de Shanghai, voisin du beau théâtre du même nom, nous décourage et nous fait renoncer.

Soirée dans le quartier de Pudong. Agnès s’y fera une fois de plus piéger pour une photo de famille, mais c’est demandé tellement gentiment…

Comment faire pour rendre fidèlement l’image vertigineuse de ses gratte ciel ?  Le plus récent, vrille aérienne de dentelles d’acier et de verre semble échapper à la verticale.

 De leur sommet, on peut admirer la ville, lorsque la pollution le permet.

Mais Shanghai est aussi une ville où subsistent encore quelques quartiers ayant échappé aux démolisseurs, et sa population n’est pas constituée que de traders…

Et pour finir, une bizarrerie et une question qui me taraude :

-         La bizarrerie: La maison  Moller, résidence construite entre 1936 et 1949 par le propriétaire suédois d’un chaine de magasins : On lui avait prédit qu’il mourrait à l’achèvement de sa maison, il fit durer les travaux ! C’est aujourd’hui un restaurant cossu.

 -         La question : Existe-t-il  à Shanghai un règlement interdisant de raccourcir les câbles électriques ?